Не горят на приб. панели PRND2L и лампочки заднего хода
Модераторы: AnageeCS, NeedAngel
- Автор
- Сообщение
Не горят на приб. панели PRND2L и лампочки заднего хода
Други! Помогите! Как год назад приобрел Maришку с неработающими фонарями заднего хода, так до сих пор и езжу. Лампочки проверял - все целые, в багажнике все штекера подсоединены, предохранители все рабочие, сзади вообще всё горит: стопы, подсветка номера, задни е фары, поворотники, а фонари заднего хода нет!!!!!! Осмотрел все вокруг переключателя АКПП (снимал верхнюю крышку в салоне) - тоже все коннекторы подключены. Но ни как не могу найти выключатель (кнопка?) фонарей ЗХ. Помогите! А то назад сдавать перед другими водилами хреново - не рубят, куда я еду ![/b]
-
Не в сети
- Форумчанин
- Сообщения: 175
- Зарегистрирован: Ср июл 05, 2006 2:12 am
- Автомобиль: toyota cresta
- Откуда: Москва. Юго-ЗАпаднОе побережье.
- Контактная информация:
-
Не в сети
- Эксперт
- Сообщения: 1417
- Зарегистрирован: Чт ноя 02, 2006 6:47 am
- Автомобиль: Marino `93 4AFE АКПП
- Город: Красноярск
- Откуда: Красноярск
пока тема не закрыта, хочу показать фотоотчет о проделанной работе (вся инфа взята с форума).
Не работают на приборной панели лампочки положения селектора передач PRND2L
Не работают лампочки фонарей заднего хода
Возможная причина – выключатель положений АКПП или его разъем.
Этот выключатель стоит впереди коробки. К нему подходит тросик селектора переключения передач (ручки в салоне). Фонари заднего хода от него и запитаны, как и индикаторы на панели.
Вот собственно и двигатель. Переключатель положений АКПП находится как раз под расширительным бачком.
Для начала снимаем аккумуляторную батарею, убираем резиновый коврик под ней и откручиваем два болтика кронштейна расширительного бачка (ключик х10).
Убираем в левую сторону расширительный бачок вместе с кронштейном (трубки отсоединять не обязательно), и вот мы видим тот самый переключатель вместе с разъемом.
Отстегиваем клипсу-фиксатор жгута проводов от защелки и отсоединяем разъем проводов от переключателя.
Одна из возможных причин “болезни” – грязные или сгнившие контакты разъемов.
Для очистки поверхности разъемов и контактов можно использовать “очиститель карбюратора”, WD-40, или подобную пену или спрей. Если же контакты на переключателе сгнили, то его придется снимать.
Для снятия переключателя залазим под машину, откручиваем защиту со стороны “автомата” (машину можно даже не поднимать на домкрат) и вот уже наш переключатель видом внизу. Тут же снизу мы видим еще один разъем справа, который рекомендуется также снять и почистить.
На рисунке видно, что один из контактов разъема переключателя сгнил (сгорел), что подтверждает необходимость снятия переключателя.
Для этого откручиваем два болтика на "10" и одну гайку посередине на "12" вместе с шайбой. Внимание: при откручивании любых деталей обязательно запоминайте их первоначальное положение!
Далее отгибаем стопорные усики шайбы второй гайки и откручиваем ее. Снимаем все детали, обращая внимание как стояла шайба со стопорными усиками и выкладываем все по порядку. Сам переключатель снимается с усилием, наиболее удобно снимать его в “раскачку” при помощи отвертки.
Вот тут стоял наш переключатель. Берем его и тащим домой для дальнейшего ремонта.
Вот такой этот переключатель – чистый и помытый! Вид спереди. Если заглянуть в его разъем, то прекрасно видно какой контакт сгнил (сгорел).
А это вид сзади. Мы видим шесть болтиков, которые необходимо открутить. Надо сказать, что откручиваются они очень тяжело, т.к. на конец резьбы нанесен клей (если крестовой отверткой невозможно открутить – попробуйте плоскогубцами).
На схемке выше показан контакт, который сгнил (по всей видимости “+”) и его дорожка (соединены красной чертой). Вообще в этом разъеме два контакта идут на цепь стартера, шесть на соответствующие лампочки панели приборов и один – общий “+” (а может и “-”, но это сути дела не меняет). Вот как я это лечил: с обратной стороны переключателя примерно в самом конце дорожки сгнившего контакта просверлил сквозное отверстие (d=2мм)(см.рис.слева). Припаял проводок к дорожке и вывел его через отверстие наружу. Место припоя хорошо обработал надфилем – чтобы не было заусенцев. Отверстие залил боксидкой. Проверил проводимость между проводом и дорожкой, собрал переключатель и завинтил шесть болтиков
Т.к. состояние контактов разъема самого переключателя меня тоже не удовлетворило, я аккуратно отпилил его пластмассовую часть, зачистил контакты и припаял цветные провода. Снова проверил проводимость дорожек и проводов согласно схеме выше. Все это дело опять залил боксидкой, собрал все провода в пучок, купил два новых разъема на 5pin и 4pin, сделал распиновку (соответственно переделал разъемы на штекере с проводами из общей электропроводки). Сам новый разъем со штекером обмотал полиэтиленом и заплавил концы, чтобы вода и пыль не попадала.
При подключении все заработало: и PRND2L и фонари заднего хода. В плане финансовых затрат – 50р на новые разъемы (не считая пива J ). В плане времени – один выходной день. И еще, проверьте сразу работоспособность лампочек на панели приборов, для чего замкните накоротко поочередно шесть контактов PRND2L с “+” (контакты стартера не замыкать!) на разъеме переключателя из общего жгута электропроводки (не забудьте включить зажигание).
P.S. На схемке положения "L" и "2"следует поменять местами!
Не работают на приборной панели лампочки положения селектора передач PRND2L
Не работают лампочки фонарей заднего хода
Возможная причина – выключатель положений АКПП или его разъем.
Этот выключатель стоит впереди коробки. К нему подходит тросик селектора переключения передач (ручки в салоне). Фонари заднего хода от него и запитаны, как и индикаторы на панели.
Вот собственно и двигатель. Переключатель положений АКПП находится как раз под расширительным бачком.
Для начала снимаем аккумуляторную батарею, убираем резиновый коврик под ней и откручиваем два болтика кронштейна расширительного бачка (ключик х10).
Убираем в левую сторону расширительный бачок вместе с кронштейном (трубки отсоединять не обязательно), и вот мы видим тот самый переключатель вместе с разъемом.
Отстегиваем клипсу-фиксатор жгута проводов от защелки и отсоединяем разъем проводов от переключателя.
Одна из возможных причин “болезни” – грязные или сгнившие контакты разъемов.
Для очистки поверхности разъемов и контактов можно использовать “очиститель карбюратора”, WD-40, или подобную пену или спрей. Если же контакты на переключателе сгнили, то его придется снимать.
Для снятия переключателя залазим под машину, откручиваем защиту со стороны “автомата” (машину можно даже не поднимать на домкрат) и вот уже наш переключатель видом внизу. Тут же снизу мы видим еще один разъем справа, который рекомендуется также снять и почистить.
На рисунке видно, что один из контактов разъема переключателя сгнил (сгорел), что подтверждает необходимость снятия переключателя.
Для этого откручиваем два болтика на "10" и одну гайку посередине на "12" вместе с шайбой. Внимание: при откручивании любых деталей обязательно запоминайте их первоначальное положение!
Далее отгибаем стопорные усики шайбы второй гайки и откручиваем ее. Снимаем все детали, обращая внимание как стояла шайба со стопорными усиками и выкладываем все по порядку. Сам переключатель снимается с усилием, наиболее удобно снимать его в “раскачку” при помощи отвертки.
Вот тут стоял наш переключатель. Берем его и тащим домой для дальнейшего ремонта.
Вот такой этот переключатель – чистый и помытый! Вид спереди. Если заглянуть в его разъем, то прекрасно видно какой контакт сгнил (сгорел).
А это вид сзади. Мы видим шесть болтиков, которые необходимо открутить. Надо сказать, что откручиваются они очень тяжело, т.к. на конец резьбы нанесен клей (если крестовой отверткой невозможно открутить – попробуйте плоскогубцами).
На схемке выше показан контакт, который сгнил (по всей видимости “+”) и его дорожка (соединены красной чертой). Вообще в этом разъеме два контакта идут на цепь стартера, шесть на соответствующие лампочки панели приборов и один – общий “+” (а может и “-”, но это сути дела не меняет). Вот как я это лечил: с обратной стороны переключателя примерно в самом конце дорожки сгнившего контакта просверлил сквозное отверстие (d=2мм)(см.рис.слева). Припаял проводок к дорожке и вывел его через отверстие наружу. Место припоя хорошо обработал надфилем – чтобы не было заусенцев. Отверстие залил боксидкой. Проверил проводимость между проводом и дорожкой, собрал переключатель и завинтил шесть болтиков
Т.к. состояние контактов разъема самого переключателя меня тоже не удовлетворило, я аккуратно отпилил его пластмассовую часть, зачистил контакты и припаял цветные провода. Снова проверил проводимость дорожек и проводов согласно схеме выше. Все это дело опять залил боксидкой, собрал все провода в пучок, купил два новых разъема на 5pin и 4pin, сделал распиновку (соответственно переделал разъемы на штекере с проводами из общей электропроводки). Сам новый разъем со штекером обмотал полиэтиленом и заплавил концы, чтобы вода и пыль не попадала.
При подключении все заработало: и PRND2L и фонари заднего хода. В плане финансовых затрат – 50р на новые разъемы (не считая пива J ). В плане времени – один выходной день. И еще, проверьте сразу работоспособность лампочек на панели приборов, для чего замкните накоротко поочередно шесть контактов PRND2L с “+” (контакты стартера не замыкать!) на разъеме переключателя из общего жгута электропроводки (не забудьте включить зажигание).
P.S. На схемке положения "L" и "2"следует поменять местами!
_________________
Все машины одинаковые...
ICQ 634046421
Все машины одинаковые...
ICQ 634046421