Изменение головного света на Евро-луч (Евросвет)

[4AGEnt]

2siriusk Про смещение цетра не сомневаюсь, что это нужно делать, а вот так глубоко резать шторку думаю незачем, но наверное и вреда это не принесло.

2Merzavec Я не сомневался, что такой угол, имел в виду где начинается излом - по идее в центре светового пятна. Непонятно почему на яповском варианте излом был сбоку. Нелогично. Видимо, чтобы все понять надо переделать разок самому.

Это редакция 27.10.2006

убрал - редакция 03.11.2006 ниже

[4AGEnt]

Это выдержки из ГОСТ
http://tcm-club.ru/4agent/diy/lowbeam_e ... ribori.zip

архив обновил данными по условиям измерений


2Egor109 ты что делал с центром - где перелом у тебя? На фото пучка перелом вроде в центре светового пятна.

да, и твои фото в 640х480 есть? Если можно мне на мыло

[siriusk]

24AGEnt

Я не сомневался, что такой угол, имел в виду где начинается излом - по идее в центре светового пятна. Непонятно почему на яповском варианте излом был сбоку. Нелогично. Видимо, чтобы все понять надо переделать разок самому

Наоборот логично. Излом это центр. Правая сторона светит ниже, чтобы не слепить встречку. Левая выше и, кроме того, более широкая, чтобы лучше было видно обочину. ИМХО.

Нарастить правую часть можно накладкой из жаропрочного нержавеющего материала (например жесть от пивной, алюминиевой банки

Куда же наращивать. Ведь правую часть не спиливали, а наращивание приведет к перекрытию луча. Вот тут еще поработай.

Мои фотки есть в большем кол-ве и с разрешением за 2000. Как фотик щелкал. Если надо, пиши.

А в сумме будет добрый материал!!!

[4AGEnt]

24AGEnt

Я не сомневался, что такой угол, имел в виду где начинается излом - по идее в центре светового пятна. Непонятно почему на яповском варианте излом был сбоку. Нелогично. Видимо, чтобы все понять надо переделать разок самому

Наоборот логично. Излом это центр. Правая сторона светит ниже, чтобы не слепить встречку. Левая выше и, кроме того, более широкая, чтобы лучше было видно обочину. ИМХО.

по понятию что левая шире вроде правильно - больше обочину освещать, но судя по изначально правосторонним фарам излом галки как раз в центре светового пятна.

Нарастить правую часть можно накладкой из жаропрочного нержавеющего материала (например жесть от пивной, алюминиевой банки

Куда же наращивать. Ведь правую часть не спиливали, а наращивание приведет к перекрытию луча. Вот тут еще поработай.

нарастить до уровня спиленной левой части, кстати инфо о 1мм верна?

Мои фотки есть в большем кол-ве и с разрешением за 2000. Как фотик щелкал. Если надо, пиши.

достаточно 640 или 800 в компрессии 75% качества, давай

А в сумме будет добрый материал!!!

[Merzavec]

В догонку...собираю фары. Фотать не стал. Велосипеда не открыл. Ну может угол среза поменьше.

Нюансы:

не забыть протереть линзу. Для начала мягкой тканью-убрать все пятна если есть. А потом безворсой тканью.
Всю работу проводить в резиновых перчатках.

Корпус фары(прозрачный который) с внешней стороны протереть тоже. Все же неизвестно когда фары вскрывать еще придется.

[Merzavec]

Люди...коллеги... Если снимаете фары-снимайте и резиновые уплотнители на лампочки и все что можно отсоединить. чтобы не болталось на проводах.

Я не снял и мне потребовалось съедить недалеко от гаража-итог:
потерял одну резинку на дальний свет и потерял габаритные провода - с лампочками ближнего и поворотника. весь блок.
Теперь в поисках...
Будьте бдительны и не повторяйте этих ошибок.

[andruhay]

А тех.осмотр получилось пройти после переделки и были ли какие-то замечания от гаев?
2merzavec у меня есть разбитый габарит (левый) с проводами могу подарить

[4AGEnt]

Это редакция 03.11.2006

Убрал данные что наши полиэллипсы еще и FF - скорее всено простые.


<b>Переделка линзовых фар Ceres / Marino /Trueno(AE10#) и регулировка</b>


<b>На острие прогресса</b>

Линзовые "прожекторные" фары были предложены фирмой Hella в 1983г. Фары имели отражатель эллипсоидной "трехосной" формы (DE, DreiachsEllipsoid) имеющий сразу два фокуса. Подобную конструкцию разработал и Bosch, только называется она полиэллипсоидной (PES). Лучи, выпущенные галогенной лампой из первого фокуса, собираются во втором, откуда направляются в собирающую линзу.В случае применения в фарах ближнего света втором фокусе размещается экран, создающий асимметричную светотеневую границу. Эффективность «эллипсоидной» фары в режиме ближнего света превосходила «параболическую» на 9% (для сравнения - классические фары с параболическим отражателем имеют КПД всего 27%). В 1988г Hella усовершенствовала свою конструкцию (Super DE) применив отражатель свободной формы (Free Form), рассчитанный таким образом, чтобы основная часть света проходила над экраном, отвечающим за ближний свет. Эффективность фар возросла до 52%

Сейчас линзовые фары применяются на очень многих иномарках и даже на ВАЗ 2110. В них ставят ксенон, используют в современных системах адаптивного и поворотного света. Однако на рубеже 90-гг линзовки только входили в обиход. В 1991г такие фары появились на Trueno вкузове AE10#, а затем и на Ceres/ Marino.


<b>Переделываем фары</b>

Конструктивная особенность линзовой фары (далее будем называть ее так)исключает возможность кустарной регулировки под правостороннее европейское светораспределение путем поворота лампочки или наклеивания непрозрачной пленки на "плохие" сектора рассеивателя. Рассеиватель здесь не имеет никаких рисок и насечек - он прозрачный. Основную работу делает отражатель особой формы и линза. Как показано выше, за формирование пучка ближнего света (с ломаным правым участком) отвечает экран находящийся между источником света и самой линзой. Суть переделки заключается в изменении конфигурации этого экрана после чего фара будет соответствовать режиму ближнего света с ломаным правым участком светотеневой границы в соответствии с ГОСТ Р 51709-2001.


Качество получаемой светотеневой границы зависит от достигнутой конфигурации экрана. Сам экран сделан как единая деталь с держателем линзы из сплава алюминия, который легко поддается обработке. Как в любой фаре пучок фокусируется и переворачивает его снизу вверх, слева на право в соответствии с законами оптики. Соответственно за освещение обочины отвечает левая часть экрана.


Исходный экран и световой пучок :
( рис.).

Переделанный экран и и световой пучок:

Выступ слева обеспечивающий правую низкую границу при "японском" светораспределении спиливается на 1мм до получения горизонтального участка, и в соответствии со схемой (рис.)справа устанавливается накладка. Недостатком является необходимость полной разборки фары, что достаточно трудоемко. Достоинством является сохранение положения экрана относительно положения нити, фокуса отражателя и центра линзы.

Переделанный экран (по упрощенной методике) и и световой пучок:
( рис.)
Выступ слева спиливается на 2мм, в соответствии со схемой (рис.). Недостатком является смещение положения части экрана вниз на 1мм относительно положения нити, фокуса отражателя и центра линзы. Это изменение геометрии внутренних элементов фары приводит к смещению центральной яркой части пучка вниз относительно ассиметричной границы (точнее сама граница смещается выше) (см референс рисунок ассиметричного света из АР). Соответственно при последующей регулировке (требутся сильный наклон вниз, благо что регулировок хватает) наиболее яркая часть пучка будет освещать не наиболее удаленную границу освещаемой зоны - препятствия в 60-70м как положено, а асфальт в 15-25м от автомобиля. Не самым лучшим образом это сказывается и на правом участке светотеневой границы - она становится более размытой. Достоинством является то, что фару разбирать не обязательно - все можно сделать через отверстие для лампы.

Здесь вывод....будет... начало:

Имхо - начало ломанного правого участка на световом пучке должно совпадать с центром светового пятна фары. Далее наклон 15град (???так и не нашли откуда это требование - может для фар с ломаным правым участком светотеневой границы угол другой???) см . референс рисунок ассиметричного света и схемы DE фар из АР

------

Схематично при взгляде от лампы это выглядит так:

До переделки ----\___. После спиливания левой части __/\__ , этот выступ оставляем это оптический центр лампы и линзы и отражателя. Левый угол 75 град. Правую часть наращиваем. Это должно получиться в итоге ____/----.

-------

конец вывода.


<b>Описание процесса по шагам</b>

1. Снимаем фару. Для тех, кто это делает в первый раз см. отдельный материал (fouragent).

2. Переделываем формирующий экран.

При полной методике требующей разборки фары:

- Разогреваем фару и разъединяем корпус и рассеиватель. Варианты для разогрева - в духовке, большим калорифером, в горячей воде. Температура подбирается экспериментально.

В духовке легче равномерно прогреть фару, 80-100 градусов обычно хватает, а вот при 150-200 градусах уже пластик "течь" начинает, мягким становиться. При снятии и установке стекла нужно пользоваться перчатками - горячо. Тонкой полосой от пилы по металлу, отверткой убирается клеящий состав между корпусом фары и стеклом.

- Откручиваем болты, мешающие снять части, относящиеся к ближнему свету. Снимаем линзовый модуль и разбираем его. С линзой аккуратнее, очень легко повредить ее кромку. Болты регулировки фар по осям откручивать точно до конца. Иначе при снятии, можно поломать пластиковое крепление.

- Спиливаем напильником ненужные части шторки слева и дорабатываем любым способом правую часть для получения нужного результата. Нарастить правую часть можно накладкой из жаропрочного нержавеющего материала (например жесть от пивной, алюминиевой банки ??? а не поплывет???) прикрепив её к корпусу болтами на М3 или М4, либо просто вылепить из холодной сварки (рис.)

- Моем все доступные внутренние поверхности фары, проявляя осторожность с покрытием отражетелей, тереть не нужно - очень легко повреждается. Особо тщательно протереть линзу безворсовой тканью.

- В обратном порядке собираем и устанавливаем фару. Обрабатываем шов герметиком, при определенной аккуратности можно обойтись старым герметиком. При сборке фару надо греть чуть больше, чтобы герметик был более эластичен. Меньше вероятность, что где-то останется щель. Температура даже 120 градусов никакого вреда фаре не причинит.



При упрощенной методике не требующей разборки фары:

- Снимаем крепление лампочки ближнего света.

- Держим фару стеклом вверх, не очень мелким новым напильником шириной 1-1,5см опиливаем выступающую часть "ступеньки" на двойную глубину (2мм). Лучше длинным шилом сделать разметку на корпусе где и сколько пилить. Работа достаточно тонкая, но вполне по силам каждому. Опилок получается не много, часть высыпается через отверстие лампы, остальная часть остается с внутренней части, но так же успешно высыпается после одновременного вращения и постукивания по корпусу.

- После переделки моем фару внутри нейтральным моющим средством (НЕ использовать раствор мыла - будут разводы!!!) и вытираем внутренние поверхности стекол, это можно сделать через отверстие для лампы - с помощью толстой алюминиевой проволоки с укрепленным на ней ватным тампоном. Подгибая проволоку можно почистить все.

- В обратном порядке собираем и устанавливаем фару.


Общие замечания по технологии:

Процесс переделки можно контролировать, периодически подключая фару и смотреть, что получается. Блок в собранном состоянии без винтов и прочей фиксации просто держать в руке. Источник питания на 6 вольт оптимален - видно хорошо и лампа не сильно нагревается.

При необходимости поездок на автомобиле с демонтированными фарами снимите все резинки, клипсы, лампы, в общем все что может слететь от вибрации. Найти потерянную мелочь на разборках очень трудно.


3. Регулировка:

- внимательно читаем материал из ГОСТ Р 51709-2001 касающийся регулировки фар и условий при которых она проводится - с нагрузкой 75 кг на сиденье водителя (человек или груз), перед началом регулировки производится троекратное раскачивание передней и задней части машины.

- ищем ровную площадку рядом с какой ни будь вертикальной плоскостью (стена, ворота).

- ставим машину на расстоянии L = 10м перпендикулярно к экрану и на нем любым способом отмечаем оптические центры рассеивателя (есть точка на фаре). Расстояние от оптического центра рассеивателя до плоскости площадки у каждой машины индивидуально в зависимости от состояния шин и подвески!

- регулируем фары по одной в соответствии со схемой.

Номинальный угол наклона светового пучка альфа при расстоянии Н от оптического центра фары до плоскости площадки от 600 до 700мм должен быть 1,3%, это значит что расстояние R от проекции оптического центра до светотеневой границы фары на экране, удаленном на 10м должно быть = 130мм. Если же подвеска просела, и расстояние Н меньше 600мм то угол альфа уменьшается до 1%, и соответственно R = 100мм.

Точка пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы пучка ближнего света должна находиться в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета.
Угловое отклонение в горизонтальном направлении точки пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы светового пучка фар ближнего света от вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должно быть не более +- 0,5% (+-50мм на дистанции L=10м).

Попутно можно отрегулировать и штатные противотуманки, оптический центр противотуманных фар для Ceres / Marino совпадает с ближним и расстояние R = 200мм (при Н = 250...700мм)

Фары дальнего света должны быть отрегулированы так, чтобы центр светового пучка совпадал с точкой пересечения оптической оси фары с экраном (точка 7 на рисунках 1,а и 1,б).

Без особого уменьшения точности расстояние L можно уменьшить до 5м, соответственно значения всех R уменьшаются вдвое (это было предусмотрено в старом ГОСТ Р 25478-91)



Воспользовавшись случаем можно отполировать наружную поверхность фар (savager), если в том есть необходимость. Можно снять желтые колпачки с ПТФ (fouragent), поставить лампы Н3 вместо Н3С (tcm), и т.п. После всех процедур выезжаем на темный участок дороги и наслаждаемся результатом.


-----------
Для справки - исчерпывающие данные о внешних световых приборах содержатся в документе:

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки" (утв. постановлением Госстандарта РФ от 1 февраля 2001 г. N 47-ст)(с изменениями от 26 августа 2005 г.)

есть файл 105кб с выжимкой только по фарам


Легковые автомобили относятся к АТС категории М_1
-----------


С использованием материалов и фото:
Egor109, Merzavec, siriusk, Сергей
Lime - http://foto.auto.vl.ru/u54292/
D-Man - http://www.marinogtr.ru/
-----------------

[4AGEnt]

Обсуждение формы экрана - необходимость переноса центра.

2siriusk
Что касается особенностей отмеченных тобой - я имею в виду явную ассиметричность японского пучка. По всему такого не должно быть. В твоем случае могло ли это быть следствием какой либо погрешности - дефект литья экрана, гнезда лампы, смещение линзы, смещение нити накала в лампе? Может как раз в лампе было дело? Смещением центра удалось поймать взаимное расположение, пучок стал правильным. Типа к конкретной лампе подогнал. И, как ты сам отметил, фару пришлось сильно поворачивать вправо.

Я это к тому, что в методике этот случай нужно правильно крассифицировать: типа центр нужно оставить на месте, но получаемый пучок !обязательно! контролировать по экрану (про запитку 6в уже есть) и при необходимости смещать центр по экрану в пределах 1-2мм вправо.

То что касается формы экрана - тут мое устойчивое ИМХО - правую часть наращивать, левую стачивать до ровного - глубокий вырез для этой конструкции НЕ НУЖЕН. Если так задумали конструкторы - так надо и сделать Пример линзовок Ниссана А31 (около 1987г) не указ - просто изначально другая конструкция - при японском свете правый скос был большой, и левый тот мужик сделал такой же. Сравниваем с референс схемой DE фары с обычным отражателем из АР - так и есть - большой скос!


Из текста редакции 03.11.06 убрал инфо что эллипсоиды наших фар FF - почитав статьи понимаю что FF, мультифокальные, хрустальные фары - одно и тоже - типв отражатель из сегментов. Есть конструкции FF+линза - но не у нас.


Вопрос что правая галка 15град снят - закреплен стандартами. У меня есть картинка из ГОСТ для фар ближнего с лампами HS1, а вот эти ищу- мож есть у кого? В инете не нашел, в консультанте и гаранте на работе не нашел:

ГОСТ Р 41.112-2005 (Правила ЕЭК ООН N 112) "Единообразные предписания,
касающиеся автомобильных фар, испускающих асимметричный луч ближнего
или дальнего света либо оба луча и оснащенных лампами накаливания",
(введение в действие с 1 июля 2006 г)

ГОСТ Р 41.8-99 "Единообразные предписания, касающиеся официального
утверждения фар с асимметричными огнями ближнего света и (или) огнями
дальнего света механических транспортных средств, предназначенных для
использования с галогенными лампами накаливания (лампы H1, H2, H3,
HB3, HB4, H7, H8, H9, H1R1, H1R2 и (или) H11)",

ГОСТ Р 41.19-99 "Единообразные предписания, касающиеся официального
утверждения противотуманных фар для автотранспортных средств",

[siriusk]

Привет всем!!!
4AGEnt. Практически утвеждать своё мнение не могу. Но с практической стороны (извините за каламбур) давай глянем на световое пятно в оригинале, без доработки, и мысленно дорисовав весь световой овал, как будто нет перегородки и наложив это на то, что получилось у меня после доработки, видим, что доработка полностью укладывается внутри этого, мысленно дорисованного овала. Фару же нужно только слегка опустить вниз. В результате участок дороги, освещаемый при ближнем свете фар, увеличился. Попробую немного абстрактно. Если раньше освещалось от 8 до 20 метров, то после доработки стало от 6 до 20 метров. А это, я считаю, не навредит. Да и в ГОСТах ты наверняка читал, что нормируется освещённость выше и ниже границы (грубо - середины). А что там внизу - не колышит.
По поводу горизонтальной середины. Не знаю. Перебирал фары с новыми (абсолютно) родными лампами. Может что и они обе косоваты. Не настаиваю. Но по всем статьям и по моим фото (я её не выложил) после выравнивания шторки получается картинка, на которой не хватает еврогалки. Да, может японцы так и задумали и изготовили фары. Причины я указывал (о логичности). И ещё два момента. Чем больше спилим со шторки, тем больше света попадёт на дорогу и, тем меньше будут греться потроха фары.
Хотелось бы услышать тех, кто ещё не переделывал фары. Есть ли у кого такая асимметричность, что левая, более высоко светящая часть длиннее, чем правая? Только с оригинальными лампами!!!

[Гость]

1. Целесообразно ли внутренность между линзой и лампочкой ближнего света выкрасить краской-хром, для увеличения светового потока?
Мне кажется, что отраженный от шторки свет можно использовать для освещения дороги.
2. Какая температура может быть в этой части фары, не осыпется ли краска через некоторое время? (зеркальная поверхность должна меньше нагреваться чем темная)

[Merzavec]

1. Целесообразно ли внутренность между линзой и лампочкой ближнего света выкрасить краской-хром, для увеличения светового потока?
Мне кажется, что отраженный от шторки свет можно использовать для освещения дороги.
2. Какая температура может быть в этой части фары, не осыпется ли краска через некоторое время? (зеркальная поверхность должна меньше нагреваться чем темная)

Думаю что нет смысла. Пучек направляется на линзу и уже потом рассеивается. А вот между лампочкой и линзой нет.
Лучше отражатель от пятен очистить.

[Zizo]

Вопрос что правая галка 15град снят - закреплен стандартами. У меня есть картинка из ГОСТ для фар ближнего с лампами HS1, а вот эти ищу- мож есть у кого? В инете не нашел, в консультанте и гаранте на работе не нашел:

Картинку выложить можешь?

[4AGEnt]

Картинка единообразного евролуча 15град:
http://tcm-club.ru/4agent/diy/lowbeam_e ... roluch.gif

Это из госта по лампам HS1, по другим гостов пока так и не нашел, но думаю "единообразный европейский луч" не даром так назвали...

[Gek]

В духовке легче равномерно прогреть фару, 80-100 градусов обычно хватает

Первую фару разбирал с особой осторожностью, грел ровно при при 100гр, минуты 3. Снималось стекло с трудом, приходилось ковырять герметик, работать быстро, т.к. он остывает, работали вдвоем.
Второй раз нагревал при 115-110 гр, минут 10. При этом стекло снимается за 5 секунд, вот тут действительно нужны перчатки, отвесткой только "обрубаешь" тягучий герметик.
Короче прогревайте хорошо

тупой наверное вопрос..обе фары переделываются по одинаковой технологии??

обе по одинаковой

Я переделывал шторку на своих фарах
Правую часть шторки наращивал при помощи холодной сварки, левую - спиливал.
Левую фару сделал, начал делать правую. Сделал чуть больший запил, глака получилась под 20 гр., нарастил холодной сваркой - все нормально (фару пока еще не собрал!). Но вот мысля какая меня посетила нехорошая, какова температура нагрева этой шторки?
Скатал шарик из холодной сварки, через 12 часов получился камешек, положил его на печку. Во время нагрева камень стал потрескивать (постреливать), после этого камень был перекушен при некотором усилии. Теперь переживаю, не осыпется ли это все в фаре. Пока ее не собрал, хочу провести опыт: на часов 30 включить 55Вт лампочку, затем сильно постучать эту железку, если не отвалится, то думаю сойдет.

[Zizo]

А собираюсь нарастить эбоксидной смолой с наполнителем из алюминиевой пудры. Проверено, до 300 градусов с ней ничего не происходит.

[Egor109]

как итог господа поставил живую лампочку в левую фару подрегулировал вверх - вниз и результатом доволен.

иногда сравниваю на перекрестке вечером когда в два ряда стоиш с соседом на леворукой пучек почти аналогичный

ТО всетаки получил. (но как таковой признать что фары прошли не могу)

[Gek]

Пока ее не собрал, хочу провести опыт

8 часов горела лампочка, фонар нагревается очень быстро.
Холодная сварка обозженная, но держится нормально, если не оказывать на нее механических воздействий (чего быть не должно), то все ОК. Буду оставлять так. Галка только получилась под 20 гр., придется наращивать шторку еще.

[Egor109]

Пока ее не собрал, хочу провести опыт

8 часов горела лампочка, фонар нагревается очень быстро.
Холодная сварка обозженная, но держится нормально, если не оказывать на нее механических воздействий (чего быть не должно), то все ОК. Буду оставлять так. Галка только получилась под 20 гр., придется наращивать шторку еще.

ИМХО колхоз конкретный. может лучше жесть от пивной банки на мелкие саморезы, предварительно просверлив маленькие отверстия.

Есть желание спросить а если жувачку прилепить ? выдержит.

И еще паркуа нарашивать шторку если фара регулируеться верх и вниз ? может я чегото не понимаю

Я когда регулировал решил глянуть на скока можно вниз опустить стоял от стенки метров в 4-5 и опустил фару прямо на угол стены и дороги.

и еще на примере левой фары регулировать верх-вниз не снимая можно просунув ключ в виде трубочки и надев ее на болт регулировки (первый от левого края) по другому имхо не подлезть даже для рожкового места мало.

[Gek]

Пока ее не собрал, хочу провести опыт

может быть, но почему-то решил, что так проще и эффективнее. Такой информации, что ХС разваливается при высоких температурах, я не видел, проверил для чистоты эксперимента.

если фара регулируеться верх и вниз

Если при таком регулировании будет изменяться угол подъема галки, то оставлю так. Сегодня проверю.

[andruhay]

вот здесь мужик реально по фарам заморочил, хоть и не наша машина, но оптика тоже линзовая [http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=1150894828

[Похмелидзе]

Опять привет всем!
Пора собирать фары подскажите можно ли садить на новый герметик без подогрева фары?
Так как мне сказали что отражатели не желательно греть, осыпаються грили профессионалы в своём деле!

[Merzavec]

Опять привет всем!
Пора собирать фары подскажите можно ли садить на новый герметик без подогрева фары?
Так как мне сказали что отражатели не желательно греть, осыпаються грили профессионалы в своём деле!

Я отражатели горячей водой мыл вроде ничего... Но вот в одном месте чуток облезло.

Я старый герметик оставил....

А если новый, то смотри по констистенции... Если очень твердый то греть.

[Похмелидзе]

Опять привет!
Гриш облез, у меня в нескольких местах слез!
Ща ток спец по оптике приходил сказал скорее всего из- за горячей воды, так что мой вывод лучше феном локально греть!
Спец нормальный работаем на военных он по оптике я частично по электронике!

[Zizo]

Сообразил эту тему в субботу.

1. Разборка/сборка термофеном DWT в режиме 450 градусов. Сначала потренировался на битой фаре. Работает на ура, после этого ванна и духовка признаны извращениями в легкой форме. (да и жена активно печку защищает, вообще не любит, когда я на кухне гараж устраиваю, типа ОПЯТЬ печку насиловать изверг!)

2. Сборка разборка внутренностей проблем не вызвала. Колпачки снимать не стал, чтоб не переделвать аватар , шутка, нравиться мне просто жёлтый

3. Покрасил декоративный пластик в черный-глянцевый цвет, матовый вааще никак не смотриться. А вот глянцевый - очень приятственно. Морда стала "серьёзнее", не нахальная, а боевая такая... Но, как и раньше замечал D-Man, оценят не многие, будут думать, что сток.

4. Спилил галку. Здесь есть соображения. Более подробно напишу дома, с графиками и комментами, пока общие вещи:
- наращивать ничего нафиг не надо, зачем попу баян
- центр тоже переносить не надо, всё настраивается господа водители
- проще спилить полотном и обработать чем дрючить напильником
- вполне достаточно стачивать как в варианте 4AGEnta, точнее у меня есть свой вариант, ИМХО более экономный и "правильный", ибо лень двигатель прогресса (хотя реально я сделал "по максимуму", чтобы убедиться, что разницы нет). Основная мысль, что доработке подлежит только то, что находиться в фокусной плоскости, всё остальное влияния оказывает мало, и даже ухудшает, т.к. "размазывает" профиль луча.

5. Что касается "НЕСОВМЕСТИМОСТИ" Н3 и Н3С по посадочным местам. Пардон не помню кто писал, отвечу - посадочные СОВМЕСТИМЫ, никаких проблем. Они НЕСОВМЕСТИМЫ у ламп с различной мощностью, чтобы "пользователь" не смог вставить более мощную лампу в гнездо для менее мощной. Посему предполагаю, что автор того поста просто пытался поставить 100 ваттные, на место 55 ваттных оригиналов. В этом случае действительно требуется доработка. Если многоуважаемый all сомневается, но не хочет тратить 100 руб на лампу для проверки, то попробуйте поменять местами лампы в ближнем свете (55Вт) и противотуманке (35Вт), это всё объяснит.